nazwa:   
hasło:     
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie
rejestracja szukaj wiadomości profil

Ciekawe linki i artykuły

Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu Forum Urody Strona Główna » Ogólna tematyka
Idź do strony 1, 2  Następny
Zobacz poprzedni temat / Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Sro Sty 18, 2006 17:50
Temat postu: Ciekawe linki i artykuły
Odpowiedz z cytatem


Szukajac informacji na temat niacinamidu, natknelam sie na kilka streszczen artykulow w prasie tzw. fachowej, potwierdzaja to, co do tej pory staramy sie robic Wink

Pismo DERMATOLOGIA ESTETYCZNA -
http://www.aktiv-press.2a.pl/archiwa/DE_archiw_chronol.html
Nr 5 (40)/wrzesien-pazdziernik 2005 Ocena wplywu kremu zawierajacego niacynamid, kompleks witamin i filtry przeciwsloneczne na zmniejszanie sie objawów starzenia sie skóry - prof. dr hab. n. med. Grazyna Broniarczyk-Dyla, lek. med. Anna Wawrzycka-Kaflik, dr n. med. Magdalena Prusinska-Bratos http://www.aktiv-press.2a.pl/dermatologia/archi...ummary/40265.html
Nr 1 (36)/styczen-luty 2005 Miejscowe stosowanie kwasu askorbinowego w fotostarzeniu sie skóry - omówienie artykulu Philippe G. Humbert, Marek Haftek, Pierre Creidi, Charles Lapiere, Betty Nusgens, Alain Richard, Daniel Schmitt, Andre Rougier, Hassan Zahouhani - link nie zostal podany Sad
Nr 3 (32)/maj-czerwiec 2004 Ocena przeciwcellulitowego dzialania preparatów na bazie wyciagów borowinowych - dr n. med. Rafal Bialynicki-Birula, dr n. med. Maria Barancewicz-Losek, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Baran, dr n. tech. spec. chem. Renata Kulis-Orzechowska - http://www.aktiv-press.2a.pl/dermatologia/archi...ummary/32155.html

Pismo MEDYCYNA ESTETYCZNA I PRZECIWSTARZENIOWA (Magazyn Medycyny Estetycznej) -
http://www.aktiv-press.2a.pl/archiwa/MME_archiw_chronol.html
Nr 2(11) Maj-Lipiec 2005 Zastosowanie cytokinin i izoflawonoidów w kosmetyce i terapii (I) - prof. dr hab. n. biol. Romuald Czerpak, mgr n. biol. Agata Jablonska - http://www.aktiv-press.2a.pl/medycyna/archive/summary/11073.html
Nr 2(11) Maj-Lipiec 2005 Zastosowanie maski zawierajacej kwas retinowy u pacjentek z objawami starzenia sie skóry - Mauro Castiglioni (Wlochy), dr n. farm. Ricardo Forte (Wlochy), lek. med. Andrzej Ignaciuk - http://www.aktiv-press.2a.pl/medycyna/archive/summary/11081.html
Nr 4(9) Listopad 2004 – Styczen 2005 Kwas migdalowy - nowe narzedzie w medycynie estetycznej - George V. Oskarbski, M.D. - http://www.aktiv-press.2a.pl/medycyna/archive/summary/09169.html
Nr 2(7) Maj -Lipiec 2004 Suplementy diety wplywajace na poprawe biologicznej aktywnosci tkanki skórnej - mgr Katarzyna Stos, mgr Magdalena Nalewczynska, dr n. med. Lucjan Szponar - http://www.aktiv-press.2a.pl/medycyna/archive/summary/07087.html
przeczytajcie tez o Konkursie na Najlepszy Preparat Dermatologiczny Smile

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lenna


Dołączył: 19 Sty 2006
Posty: 3814


Wysłany: Sro Sty 18, 2006 18:37
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


CosmeticLab (ang) - grupa dyskusyjna na yahoo dla tych, którzy szukają przepisów na kosmetyki
http://groups.yahoo.com/group/CosmeticLab/

Cosmeceutical Critique Leslie Baumann (ang) - zbiór artykułów nt. różnych składników kosm.
(od kwasu liponowego, po olej słonecznikowy i czekoladę Razz )
http://www.skinandallergynews.com/content/cosmeceuticalcritique

SmartSkinCare (ang) - "inteligentna pielęgnacja poparta niezależnymi badaniami" (serwis i forum)
http://www.smartskincare.com/

Dlaczego mamy trądzik (ang) - zbiór linków do pubmedu z badaniami nad przyczyną pryszczy, czyli: hormony, odporność insulinowa, dieta itp
http://www.acne.org/messageboard/index.php?show...&#entry360269

10 milionów artykułów (ang) -m.in 'Age and Aging', "Dermatology Times', "Food and Nutrition', 'Nutraceuticals International'
http://findarticles.com/p/articles/tn_health

Photodamage Treatments, Tretinoin and Photoaging (ang) - pliki pdf ze zdjęciami przed i po kuracji retinoidami
http://www.skinandaging.com/sa/supplements2.cfm

Cosmetics and Toiletries (ang) - dużo ciekawych artykułów pdf
http://www.ctmw.com/article2004.htm

Skin Wrinkling: Can Food Make a Difference? (ang)
http://www.jacn.org/cgi/content/full/20/1/71

Sporo informacji o trądziku autorstwa Carol Demas (ang)
http://members.atlantic.net/~dec/acneChapter.doc

c.d.n. Wink

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
marzena


Dołączył: 19 Sty 2006
Posty: 1070
Skąd: Floryda

Wysłany: Pią Lut 10, 2006 8:51
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Fajne forum "wlosowe" Very Happy
www.longhaircommunity.com
Maja jeden dzial za skora, ale przedw wszystkim rozmawiaja o wlosach.

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lenna


Dołączył: 19 Sty 2006
Posty: 3814


Wysłany: Sob Lut 25, 2006 17:42
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Grupa dyskusyjna na Yahoo dla zainteresowanych wyrobem naturalnych perfum, czyli wszystko o olejkach eterycznych, roślinnych woskach, pachnących masłach do ciała i tak dalej....
Grupę dopiero odkryłam, ale już widzę, że to kopalnia eterycznej wiedzy Cool
http://groups.yahoo.com/group/NaturalPerfumery

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
crumb


Dołączył: 22 Sty 2006
Posty: 1388


Wysłany: Pon Mar 13, 2006 14:36
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej - praca nt. koenzymu Q10 (udział w aktywności wit.E, zestawienie produktów spożywczych zawierających CoQ i inne)

wersja HTML:
http://www.phmd.pl/modules.php?name=Current_Iss...36&vol_all=59

wersja PDF:
http://www.phmd.pl/pdf/vol_59/7336.pdf

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
crumb


Dołączył: 22 Sty 2006
Posty: 1388


Wysłany: Pon Mar 13, 2006 14:57
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Jeśli kogoś zainteresują inne artykuły Post.Hig.Med.Dośw. to można zajrzeć i poczytać prace z poszczególnych tomów.

Na przykład tom 59:
http://www.phmd.pl/modules.php?name=Current_Issue&vol_all=59

zawiera min. prace: "Niskocząsteczkowe związki przeciwutleniające pochodzenia naturalnego", "Rola L-karnityny w przemianach, żywieniu i terapii"..

Dodam, że publikacje z ostatnich lat dają nam pewność, że jesteśmy 'na bieżąco' zorientowani w aktualnych wynikach badań, a nie na przykład pochodzących sprzed 15 lat.

pozdrawiam

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Pon Kwi 10, 2006 10:42
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa
nr 4(13) Listopad 2005-Styczeń 2006

"Hydroksykwasy w kosmetyce i terapii – ze szczególnym uwzględnieniem fenolokwasów"
http://www.aktiv-press.2a.pl/medycyna/archive/summary/13181.html
Cytat:
Słowa kluczowe: hydroksykwasy, fenolokwasy, kwas salicylowy, kwas migdałowy, kwas rozmarynowy, kosmetyka, terapia, peeling, złuszczanie
Działanie konserwujące lub terapeutyczne hydroksykwasów organicznych jest znane od dawna. Powstaje coraz więcej prac badawczych, mających na celu określenie pozytywnych efektów używania alfa-hydroksykwasów (AHA), beta-hydroksykwasów (BHA) i polihydroksykwasów (PHA) w pielęgnacji skóry. Najczęściej stosowanymi zabiegami rewitalizującymi, zmniejszającymi oznaki starzenia się naturalnego i posłonecznego skóry są peelingi chemiczne.
Polihydroksykwasy tworzą nową generację hydroksykwasów, z których najpopularniejsze to: glukonolakton, glukoheptanolakton i kwas laktobionowy. Ich łagodne działanie na skórę jest wynikiem budowy chemicznej cząsteczek, mających większe rozmiary i kilka grup hydroksylowych.
Fenolokwasy o szczególnym znaczeniu w kosmetyce i terapii to pochodne kwasu benzoesowego i cynamonowego: kwas salicylowy, migdałowy, rozmarynowy, kumarynowy, kawowy, gallusowy, cykoriowy i inne. Kwasy te odgrywają ważną rolę jako składniki biologicznie czynne wielu roślinnych surowców leczniczych. Bardzo często współdziałają z głównymi składnikami roślin. Były stosowane w kosmetyce i dermatologii często i od bardzo dawna, np. kwas salicylowy i galusowy. Preparaty z kwasami fenolowymi aktywują proces złuszczania naskórka i jednocześnie zapobiegają starzeniu. Zakres ich działania jest bardzo szeroki. Kwas salicylowy jest zaliczany do fenolokwasów i pospolicie występuje w roślinach naczyniowych jako pochodne estrowe, wolny SA, rzadziej jako glikozydy i formy zapasowe. W terapii stosowany jest głównie salicylan metylu i salicylan acetylu, które mają właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne, napotne oraz wpływają na krzepnięcie krwi. Zastosowanie kwasu salicylowego i jego pochodnych w kosmetyce warunkują jego właściwości keratolityczne, bakteriostatyczne, przeciwgrzybicze i pochłaniające promieniowanie UV. Kwas salicylowy jest stosowany jako konserwant, składnik filtrów UV oraz czynnik antyseptyczny i keratolityczny. Wchodzi w skład roztworu Jessnera. Jest używany do peelingów dermatologicznych. Łagodzi uszkodzenia skóry wywołane przez nadmiar UV, ma szerokie zastosowanie w zmniejszaniu suchości skóry, trądziku, znamion starczych, keratoz, brodawek i zmarszczek. Dla pewnej grupy osób stosowanie kwasu salicylowego i jego pochodnych może być szkodliwe lub nawet niebezpieczne ze względu na możliwość wystąpienia alergii.
Kwas migdałowy naturalnie występuje w migdałach. Swoje możliwości terapeutyczne zawdzięcza budowie cząsteczki. Nie powoduje podrażnienia i zaczerwienienia skóry, jest bardzo efektywny w działaniu kosmetycznym i terapeutycznym. Peelingi tym kwasem pozwalają uzyskać poprawę stanu skóry z trądzikiem, zmarszczkami, piegami i ostudą. Kwas rozmarynowy jest naturalnym czynnikiem przeciwzapalnym, izolowanym z roślin wyższych. Zawierające go surowce roślinne stosowane są w terapii i profilaktyce niektórych chorób. Kwas ten stabilizuje błony biologiczne, chroni przed nadmiarem UV, wolnymi rodnikami, ma działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Jest też niespecyficznym inhibitorem wielu enzymów. Dobrze wchłania się z powierzchni skóry. Właściwości te sugerują, że może wpływać na funkcję ochronną warstwy rogowej naskórka oraz zapobiegać podrażnieniom skóry i jej starzeniu się. Antyseptyczne właściwości kwasu wynikają z obecności podwójnego wiązania w łańcuchu alifatycznym i jego polifenolowej struktury.
Polifenole roślinne minimalizują ryzyko wystąpienia nowotworów.
Wzrasta liczba badań mających na celu określenie możliwych zastosowań kwasu m-digalusowego, cykoriowego i pochodnych kwasu cynamonowego. Wykorzystywane są one jako składniki filtrów UV, substancje zapachowe, a także na skórę, ze względu na ich właściwości stymulujące i przeciwzapalne.


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
crumb


Dołączył: 22 Sty 2006
Posty: 1388


Wysłany: Wto Maj 09, 2006 16:12
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Pytano kiedyś o literaturę tematyczną, cokolwiek by to miało oznaczać.. Cool
Dziś wpadła mi w ręce książka z serii specjalistycznej, biała, twarda okładka tytuł:
"Zarys chemii kosmetycznej" dr hab. n. farm. Wiesław Malinka, Wydawnictwo Volumed.
Pobieżnie zerknęłam na rozdziały: tenzydy i inne detergenty w kosmetyce, witaminy, trwała ondulacja, emolienty, składniki używane do pudrów, liposomy, filtry UV i wiele innych. Przepraszam, że bez ładu i składu, ale tyle udało mi się zapamiętać. Być może kogoś zainteresuje.

Wklejam także link księgarni medycznej oferującej literaturę z zakresu pielęgnacyjno-technologiczno-jakiegośtam:
http://medicon.pl/prawy.php?pokaz_spis=&nr_dzialu=137

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
crumb


Dołączył: 22 Sty 2006
Posty: 1388


Wysłany: Sro Maj 17, 2006 12:12
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Literatury ciąg dalszy: (w tym biblia P.Begoun Cool )

http://tinyurl.com/yo2m72

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lenna


Dołączył: 19 Sty 2006
Posty: 3814


Wysłany: Nie Lip 02, 2006 12:28
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Kolejne ciekawe źródło, czyli [b]Phytotherapy Research[/b] - dostępne są co prawda tylko abstrakty (reszta płatna), ale lepszy rydz niż nic:

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc/12567

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Hokus


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 1199


Wysłany: Pon Wrz 11, 2006 10:21
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem



Lenna napisał:
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112672467/ABSTRACT
w abstrakcie mowa jest o badaniu, w którym stwierdzono, ze olejek eteryczny ylang ylang stosowany na skore faktycznie moze byc pomocny w stanach stresowych czy depresji - obniza cisnienie, zwieksza cieplote ciala. Dla niektorych nic nowego, a dla tych, ktorzy szukaja abstraktow przed posmarowaniem sie kolejnym wynalazkiem moze sie przydac Wink


Hm, może przydałby się wątek wyciszająco-uspokajająco-antydepresyjny i różnego wspomagania ogólnego Wink

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lenna


Dołączył: 19 Sty 2006
Posty: 3814


Wysłany: Pon Wrz 11, 2006 11:20
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Jestem na tak jak najbardziej, wszystkim się przyda Wink ktoś tu podrzucił mi pewien pomysł na nowy dział - coś w stylu mind&body. Wg mnie jest świetny i warto nad tym pomyśleć.

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Alex


Dołączył: 20 Sty 2006
Posty: 610


Wysłany: Pon Wrz 11, 2006 22:58
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem



Lenna napisał:
Jestem na tak jak najbardziej, wszystkim się przyda Wink ktoś tu podrzucił mi pewien pomysł na nowy dział - coś w stylu mind&body. Wg mnie jest świetny i warto nad tym pomyśleć.

No no, robi się coraz przyjemniej Cool

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lenna


Dołączył: 19 Sty 2006
Posty: 3814


Wysłany: Wto Wrz 12, 2006 8:23
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Ola, z paroma wiadomymi osobnikami mającymi spore doświadczenie w temacie Wink mogłoby z tego pomysłu wykluć się coś sensownego. Poza tym trafiam na coraz więcej abstraktów na ten temat Laughing
Można jeszcze pomyśleć o dziale chemiczno-biologiczno-skórno-edukacyjnym, co byśmy tacy głąbowaci nie byli i rozumieli o czym mowa w badaniach. Łatwiej wtedy iść do przodu. Ja nie ukrywam, że zdecydowanej większości nie czaję, bo brakuje mi podstaw, no więc powoli, powoli i może warto się podszkolić cokolwiek, hmm? Cool

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Czw Lis 02, 2006 11:08
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Działanie na skórę ludzką kolagenu otrzymywanego ze skór ryb słodkowodnych – prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła, dr n. med. Magdalena Prusińska-Bratoś, dr n. med. Ewa Fornalczyk-Wachowska, lek. med. Izabela Urysiak
nr 5 (46)/wrzesień-październik 2006
http://www.aktiv-press.2a.pl/pl/dermatologia/ar...ummary/46285.html


Działanie na skórę ludzką kolagenu otrzymywanego ze skór ryb słodkowodnych

Słowa kluczowe: kolagen, kolagen otrzymywany ze skór ryb słodkowodnych, starzenie się skóry
Wstęp: Kolagen jest jednym z najważniejszych składników naszego organizmu. Jest podstawowym białkiem strukturalnym tkanki łącznej, wchodzi w skład kości, chrząstek, mięśni i skóry. Jest białkiem niejednorodnym.
W łagodzeniu objawów starzenia się skóry znajduje zastosowanie szereg preparatów kosmetycznych. Do momentu wykrycia prionów stosowano kolagen pochodzenia bydlęcego. W ostatnim czasie pojawiły się liczne doniesienia na temat korzystnego, odmładzającego, a nawet leczniczego działania kolagenu otrzymywanego ze skór ryb słodkowodnych, hodowanych w specjalnych warunkach klimatycznych.
Cel pracy: Celem pracy była ocena efektów stosowania na skórę preparatu zawierającego kolagen pozyskiwany ze skór ryb słodkowodnych w łagodzeniu objawów starzenia się skóry.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 30 kobiet w wieku od 40 do 60 lat. Osoby objęte badaniem stosowały na skórę twarzy preparat kolagenowy Collagen Beauty Exclusive w postaci żelu 2 razy dziennie przez okres 6 tygodni.
Oceny działania preparatu dokonywano w oparciu o analizę zdjęć cyfrowych za pomocą urządzenia BIS (Beauty Imaging System) oraz na podstawie badania stopnia nawilżenia skóry korneometrem i badania klinicznego.
Określano następujące parametry: liczbę przebarwień widocznych i ukrytych, liczbę zmarszczek oraz stopień nawilżenia skóry. Poddano również ocenie subiektywne odczucia badanych kobiet, dotyczące wchłaniania preparatu, jego zapachu oraz ewentualnych objawów złej tolerancji.
Wyniki: Badania wykazały wzrost zawartości wody w warstwie rogowej naskórka, średnio o 13 jednostek, tzn. o 3,4%. Liczba przebarwień widocznych zmniejszyła się średnio o 15%, niewidocznych o 6%. Liczba zmarszczek zmniejszyła się średnio o 25%.
Odnotowano dobrą tolerancję preparatu, brak działania alergizującego i drażniącego. Jedynie część badanych źle znosiła jego zapach (związany z pochodzeniem preparatu ze skór ryb).
Wnioski: Preparat zawierający kolagen otrzymywany ze skór ryb słodkowodnych łagodzi objawy związane z procesem starzenia się skóry poprzez poprawę nawilżenia warstwy rogowej naskórka oraz redukcję przebarwień.

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Pią Lis 17, 2006 12:48
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Ciekawa strona: Beauty Brain - Real Scientists Answering Your Beauty Product Questions:
http://thebeautybrains.com/

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Nie Lis 19, 2006 14:57
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Przegladowy artykul o zwiazkach miedzy stresem a chorobami skornymi: tradzikiem, azs, luszczyca:
Stress and the Skin: A Meeting Report of the Weill Cornell Symposium on the Science of Dermatology
http://www.nature.com/jid/journal/v126/n12/full/5700565a.html

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
marzena


Dołączył: 19 Sty 2006
Posty: 1070
Skąd: Floryda

Wysłany: Sro Sty 31, 2007 8:24
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Choroby skory (ze zdjeciami)
http://www.merckmedicus.com/ppdocs/us/hcp/content/white/white.htm

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Pią Mar 09, 2007 11:04
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Elderly skin and its rejuvenation: products and procedures for the aging skin
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.11...2165.2007.00289.x
Tekst o metodach stosowanych w odmladzaniu starczej skory
Cytat:
Summary

In the last few decades, there has been a substantial increase in the population of people over 60 years of age. Most of them maintain a good general health and physical activity and fitness. For these individuals there is a good number of dermatologic procedures, medications, and cosmetics that can be prescribed to improve the aspect of skin aging, providing an improvement in their self-esteem and quality of life as a result of their better look. We will discuss the mechanisms of skin aging, and the procedures and substances used to minimize its deleterious effects, such as sunscreens, estrogens, chemical peels, toxin botulinum, fillers and surgical procedures, among others. The use of makeup and the adverse reactions to cosmetics will also be mentioned.

Introduction

Skin aging is a continuous time-dependent and multifactorial phenomenon of reduction in size and number of cells and reduction in the rate of many organic functions, both at the cellular and molecular levels. Many skin functions decline with age, such as cell replacement, injury response, barrier function, chemical clearance, sensory perception, immune and vascular responsiveness, thermoregulation, sweat production, sebum production, and vitamin D production. 1,2,3,4 Successful aging is characterized by good mental health and adaptative psychosocial functioning, resulting in life satisfaction. 5

Obviously no one can remain young forever, but cosmetic innovations through scientific research are progressing very rapidly. Patients are able to significantly delay the visible aging process by practicing a preventive skin care and taking advantage of the many chemical treatments available for facial rejuvenation. 6 People over 65 years of age represented 13% of population in the year 2000, but will be 20% by 2030. This preponderance of aged people over young people will transform the shape of the age distribution graph into a rectangle rather than the pyramid observed nowadays. 7

Cutaneous aging provides a visible model of the interaction between endogenous and exogenous (ultraviolet or UV light) factors. Clinically detectable, age-associated cutaneous changes result from two independent processes: chronologic aging and actinic irradiation. Several lines of evidence suggest that these two processes have different biologic, biochemical, and molecular mechanisms. 8 Tables 1 and 2 9 summarizes the differences between photoexposed (Fig. 1) and photoprotected (Fig. 2) skin in the clinical and also epidermal and dermal histologic features.

Chronologic aging

The physiologic changes observed in chronologic aging skin are barrier function impairment, slower turnover of epidermal cells, and a poor vascular network around hair bulbs and glands, leading to atrophy. The most affected cells in the senescence process are keratinocytes and fibroblasts, which are reduced in numbers. Hair and nail growth are retarded. Synthesis of vitamin D decreases as time goes by, and last but not least, the immune response is also impaired. 10-13 All these situations lead to alteration of skin functions, such as protection, excretion, secretion, absorption, thermoregulation, and sensory perception.

Besides the reduction in the number of keratinocytes, epidermal changes associated with aging involve the flattening of its underside, a reduction in the number of Langerhans cells, and also in the number of melanocytes and synthesized melanosomes, leading to reduced pigmentation. 11,12,14-18

Dermal changes are represented by a reduction of fibroblasts, collagen and elastic fibers, mast cells and macrophages, and also dilation of the lymphatic channels. The dermal–epidermal junction is flattened and the number of hair follicles decreases with age, although their structure remains unchanged. 11,12,14-18

There is a progressive reduction in sebum production. Water-binding capacity of the stratum corneum is decreased. Loss of fat and redistribution of the existing fat in the subcutaneous layer of the skin result in changes in facial contour. Function of both Meissner and Pacinian corpuscles are decreased. There are changes in cutaneous permeability to chemical substances and increased production of free radicals is also observed. 8,19-21

Colorimetric measurements show that elderly skin is darker than young skin even in areas not exposed to the sun. Epidermal atrophy and increase transparency may contribute to this, leading to increased visibility of dermal components. Some pigmented cells, however, particularly in sun-damaged areas, become overactive, producing blotches of hyperpigmentation. 22 Hair on the face and in the ears and nose may become coarser, more bristly, and more obvious, while scalp and body hair turns white because of loss of functioning pigmented cells. 17,18,23

Computerized images showed that intrinsic aged skin have the same density of veins and arteries, but reduced caliber, while the actinic aged skin progressively looses the dermal vasculature and their vessel caliber. 24 Other problems may appear as years go by, like pruritus, xerosis, and others.

Interleukin-1 (IL-1) alpha family of cytokines/receptors are present in normal murine epidermis and they increase or decrease after barrier disruption in young murine epidermis. IL-1 alpha is capable of initiating the cytokine cascade, which triggers homeostatic and pathophysiologic changes in the skin. This cytokine predominates in keratinocytes and is normally expressed in all epidermal cell layers, and barrier disruption markedly enhances both IL-1 alpha mRNA and protein levels. Aged epidermis, on the contrary, expresses subnormal mRNA and protein level of certain members of this cytokine family. 25-27

Actinic radiation

Photoaging, heliodermatosis, actinosenescence, or actinic dermatosis is an accelerated aging of chronically sun-exposed skin, with distinct clinical, histologic, and functional features, and an evident relation to skin cancer. Photoaged skin, as on the neck, décolleté, face, forearms, and hands, overlaps and superimposes the alterations seen in the normally aged skin. Those changes caused by sun exposure can occur even before signs of chronic skin aging. The clinical features depend on factors such as skin type, nature of sun exposure (occupational and/or recreational), hairstyle, dress, and individual repair capacity. A leathery appearance with wrinkle formation, increased fragility of the skin, and impaired wound healing are seen and there are also some dermal changes. 28,29 Many different types of lesions begin to appear as the skin ages, including actinic and seborrheic keratoses, cutaneous horns, and skin cancer; most of them in sun-exposed areas (Figs 3 and 4). 17,18,23 The clinical features of actinosenescence may be classified according to Glogau in four types, as observed in Table 3. 13

Epidermal changes are characterized by pigmentary alterations, such as lentigines and hyperpigmentation, associated with hypertrophic or atrophic epidermis, and deposition of fragmented elastic fibers on histopathology. The horny layer shows hyperkeratosis, but the most prominent histologic feature is elastosis, which begins at the junction of papillary and reticular dermis. 30,31 Another prominent feature is basophilic degeneration, representing the replacement of mature collagen fibers by a basophilic appearance collagen. 32,33

Ultraviolet light interacts with various cells located at different depths depending on its wavelength. The shorter wavelengths (280–320 nm) are absorbed in the epidermis and affect keratinocytes, whereas longer wavelengths (320–400 nm) interact with keratinocytes and dermal fibroblasts. 30 The induction of matrix metalloproteinases (MMP) plays a major role in the pathogenesis of photoaging. They are a group of enzymes – subfamily of proteinases – responsible for the degradation of collagen. 34 UV light affects the post-translational modification of dermal matrix proteins and induces a wide variety of an ever increasing family of MMPs with proteolytic activity to degrade matrix proteins. Each one MMP degrades different components of the dermal matrix proteins, for example, MMP-1 cleaves collagen types I, II, and III and MMP-9 degrades collagen types IV and V and gelatin. There are also tissue-specific inhibitors of MMPs (TIMP) to inactivate certain MMPs. 29

Mitochondria are cell organelles whose main function is to generate energy for the cell, by a multistep process called oxidative phosphorylation or electron transport chain. The human mitochondrial DNA (mtDNA) shows a mutation frequency 50-fold higher than nuclear DNA and may be involved in the process of photoaging. 35,36 Located in the inner mitochondrial membrane are five multiprotein complexes that generate an electrochemical proton gradient used in the last step of the process to turn ADP and organophosphate into ATP. This process may lead to the generation of reactive oxygen species (ROS), making the mitochondrion the site of the highest ROS turnover in the cell. Close to this site is the mtDNA with its great mutation frequency. ROS can exert a multitude of effects as lipid peroxidation, activation of transcription factors, and generation of DNA-strand breaks. Assessment of the underlying photobiologic mechanism has revealed that, similar to UVA-induced MMP induction, the generation of mtDNA mutations is due to production of singlet oxygen. This indicates that substances with ROS-quenching potential may be employed to prevent photoaging of human skin. By inhibiting the translation of transiently damaging ROS effects into genetically imprinted mutations, quenchers may not only protect from short-term damage of UV but also prevent hazard caused by long-term UV exposure. 28

Ultraviolet radiation is closely related to the formation of d-β-aspartyl in the elastic fibers of skin. Those biologically uncommon d-aspartyl residues have been reported in proteins of various elderly tissues. 37

A basic knowledge of collagen formation and breakdown is necessary to fully appreciate the results of a few key studies and their significance in photoaging pathogenesis. Mature collagen in skin undergoes continuous turnover, which is required for optimal connective tissue formation. Collagen is the most abundant component of the extracellular matrix. 34

Skin aging in smokers

Smokers look older than nonsmokers of the same age, because smoking has an aging effect on human skin, especially in the facial region. 38 The molecular basis of smoking-induced facial aging is not known, but in vitro studies have shown that tobacco smoke extract induces MMP-1 and MMP-3 mRNA in skin fibroblasts in vitro. 39 However, tobacco smoke extract has no effect on tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP-1) and TIMP-3 mRNA. Lahmann et al. 40 demonstrated that smoking induces MMP-1 mRNA in skin in vivo, but has no effect on TIMP-1 mRNA. They suggested the multiplicative effects of sunlight and smoking on facial aging occurred by induction of MMP-1.

Pharmaceutical products and procedures for the elderly

The cutaneous stigmata of aging may affect an individual's mental well-being, body image, and quality of life. 41 Aging, unfortunately, is a fact of life and the older population is increasing in number. That is why it is worth to keep researching cosmetic products and procedures for the elderly because as said by Irene Ravache, a famous Brazilian actress, "only those who die early don't age," and by Mario Quintana, one of the most well-known Brazilian poets, "aging is wonderful because the other option is worse …" 4

According to Earle Brauer, "cosmetics may be broadly defined as topical agents to effect personal grooming, influence appearance, and improve self-image." There are four kinds of cosmetics: toiletries, skin-care products, camouflage products, and fragrance products. The great changes in elderly skin allow the dermatologist to recommend specific products that might be better than others. Multiple factors affect the way skin ages: heredity, sun exposure, chronologic age, emotional stress, repeated weight gain and loss, diet/nutritional supplements, and exercise. 17,42,43

Sunscreens and sunblocks

The sunscreen agent is thought to prevent cellular damage and thus prevent dehydration. It may be chemical, physical, or a combination of both.

The best cosmetic a person can wear for preservation of his or her youthful appearance is a sunscreen. It can cause an apparent reversal of some photoaging and keep the skin youthful looking. Physical sunblocks are important for individuals who must be absolutely protected from the sun. They also are important to protect the most vulnerable parts of the body, such as the ears, nose tips, shoulders, and cheeks. There are several types of UVB and UVA chemical sunscreens. 17

Patients should avoid the sun during the peak hours of sunshine, wear protective clothing, and use sunscreens while outdoors. 44-46 The constant use of a photoprotector can promote an apparent reversion of photoaging giving skin a younger aspect. A great improvement may occur with suppression of exposure or photoprotection, even when started late in life. There is formation of neocollagen and new elastic fibers, giving the same aspect as seen in nonexposed skin. 17

Moisturizers and keratolytic agents

The continuous loss of water content of the stratum corneum through evaporation on the surface to the environment leads to xerosis. The cells accumulate, giving the skin a white and scaling aspect. However, xerotic skin is due to more than simply low water content, and electron micrographic studies demonstrate a thicker, fissured, and disorganized horny layer. This characteristic tends to increase with age due to a decrease in the inherent water content of the stratum corneum, and probably an abnormal desquamatory process is also present. Moisturizers decelerate the loss of humidity from the surface of skin by deposition of an oil film, avoiding evaporation; help minimize the aspect of fine wrinkles; and maintain appropriate level of skin humidity. Fine wrinkles more visible when skin is too dry so hydration makes wrinkles less obvious. Rehydration can be achieved with the use of occlusives, humectants, hydrophilic matrices, and sunscreens. 47,48 There are many moisturizing agents, such as hydrocarbon oils, silicone oils, vegetable and animal fats, fatty acids, fatty alcohol, polyhydric alcohols, phospholipids, and sterols, among others.

Keratolytic agents act in the xerosis of the elderly by preventing accumulation of excessive stratum corneum and removing the cohesive attachment of the cornified cells. The oldest keratolytic agent is salicylic acid, a beta-hydroxy acid. Others are propylene glycol, retinoic and glycolic acids, propylenoglicol in water, and lactic acid, which also act as moisturizers. 47,49,50 Topical application of retinoids and analogs are used for aging skin and the ones currently available are retinol, retinaldehyde, retinoic acid, isotretinoin, adapalene, and tazarotene. 51-58

Antioxidants

Ultraviolet A light acts indirectly through generation of ROS, as well as UVB light, which also generate ROS by induction of DNA damage. The induction of MMP also plays a role in the pathogenesis of photoaging. UV light induces a wide variety of an ever increasing family of MMPs. 28 If the generation of ROS is an important proximal step in the UV signaling, which mediates photoaging, then the appropriate use of antioxidants may be an effective prevention strategy. Although countless commercial products containing one or more of alleged antioxidant exist, no data have proven that any of them really affects the UV response.

Antioxidants include vitamins A (retinol), C (ascorbic acid), and E (tocopherols); β-carotene; and bioflavonoid. Antioxidants act as oxygen scavengers, and seem to affect primarily the number of sunburn cells, the apoptotic keratinocytes, which appear after UV radiation. 59 Topical applications of α-tocopherol or ascorbic acid decrease UVB-induced erythema and edema and decrease the number of sunburn cells. Carotenoid preparations and synthetic phenolic antioxidants similarly are reported to reduce UV-induced erythema and retard development of squamous cell carcinomas in the hairless mouse model. Intervention modalities that would enhance cellular DNA damage repair would be of utmost importance for maintaining health in the elderly. 59,60

Caloric restriction

Caloric restrictions have a beneficial effect on some cutaneous functions, but do not seem to affect all functions. Pendergrass et al. 61 showed that caloric restriction increased the proliferative potential of cutaneous murine fibroblasts; however, no difference in cellular proliferation between caloric restricted animals vs. ad libitum-fed animals was found in a study using rhesus monkeys (Macaca mulatta). 62 It is possible that decreasing energy metabolism by restricting calories would reduce the rate of ROS generation and increase lifespan. Caloric restriction or undernutrition without malnutrition is well documented to affect longevity.

Estrogens

Skin aging process increases rapidly in postmenopausal women after the age of 50. The external symptoms of skin aging observed in this period are connected with a decrease in collagen content, which is conditioned by the same mechanisms that regulate its contents in bone tissue. 63-66

Estrogens influence the amount of collagen synthesized by fibroblasts, increase the synthesis of hyaluronic acid, and promote water retention. Skin fibroblasts have receptors for both androgens and estrogens. Most estrogen receptors are found on facial skin. They also increase synthesis of the extracellular matrix and inhibit sebum secretion, so their regular use should prevent dry skin and skin wrinkling. 67 Hormone replacement therapy contains two main ingredients: estrogens and progestagens. Most of the postmenopausal symptoms depend on decreased concentration of the estrogens. Hormone therapy was shown to significantly improve parameters involved in skin aging such as hydration, elasticity, and skin thickness. These findings support the clinical impression that an early hormone substitution therapy may restore the initial features of hormonally induced skin aging. 68 The evaluation of skin condition of postmenopausal women after topical treatment with creams containing estrogens (estriol and estradiol) showed a significant reduction of wrinkles as well as increased elasticity and better vasculature of the skin. 69

Chemical peels

Destruction of epidermis and, in some cases, superficial dermis does produce edema and, hence, appreciable improvement in appearance. There is documented evidence that some of these substances and procedures can induce formation of new collagen with normal staining properties. 50,70,71

Trichloroacetic acid 10–35% is used to accomplish superficial chemical peelings on facial and nonfacial areas and may be repeated every 7 to 28 days.

Jessner's solution is a combination of resorcinol, salicylic acid, and lactic acid in ethanol. Its application can be light or intense and may be repeated after 3–4 min. Jessner's solution amplifies the effect of 5-fluorouracil and this association is called the fluor-hydroxy pulse peel.

Salicylic acid is a β-hydroxy acid and can be used as a 50% ointment on the dorsa of hands and forearms or as a 35% solution in ethanol for the face. Erythema and edema are minimal and the peel can be repeated every 2–4 weeks.

Peels of glycolic acid are excellent facial rejuvenating therapies. Although the irritant power of glycolic acid is often directly related to its low pH, irritancy of the vehicle must also be considered. 72-75 Other α-hydroxy acids include lactic, malic, citric, and tartaric acids; the most commonly used in dermatology are glycolic and lactic acids.

A new era in dermatologic treatment began with the introduction of retinoids two decades ago. 76 They may be used orally or topically for a wide variety of skin disorders. Topically and in higher concentrations than the ones used for the keratolytic effect, some retinoids may be used as peelings agents with very good results. 51-58

The traditional deep chemical peels formula with fenol was described in 1961 by Baker and Gordon. 52

Toxin botulinum

Toxin botulinum, just to mention, is a sterile, vacuum-dried purified form of botulinum toxin type A indicated for the treatment of strabismus, blepharospasm, and other related condition. It acts by inhibition of acetylcholine release of the motor endplates. It temporarily denervates specific muscles responsible for certain facial rhytids including the glabelar furrow, horizontal forehead lines, horizontal neck lines, and crow's feet. 77

Fillers

Every substance used for soft tissue augmentation presents features that make it, case by case, the best choice, 78 or not indicated for a certain patient. A variety and countless filling substances are in the market and some of the defects susceptible to improvement by cutaneous filling presented by the aging patient are cutaneous aging, as furrows and wrinkles, expression wrinkles, depressed scars, profile defects of the face, lip atrophy, and skin roughness.

Substances successfully employed in soft tissue augmentation are bovine collagen, autologous fat, silicone, hyaluronic acid, Goretex®, Fibrel®, and SoftForm®, among others, and all need skilled physicians to apply them.

Large wrinkles can improve with injection of bovine collagen, silicone, hyaluronic acid, or fat extracted from the abdomen or thigh of the patient. Each method is highly effective when used for its correct indications and by skilled physicians. 79

Plastic surgery

There are many surgical procedures for different areas and objectives. Plastic surgery techniques, including blepharoplasty and rhitidectomy, and dermabrasion, have been a part of the medical scenario and conceivably will remain. Full face cryopeeling can eliminate precancerous lesions and also improve texture, wrinkles, and pigmentary problems associated with photoaging. 80 Dermabrasion or surgical skin planning is used to improve the skin's contour as new collagen and epidermis replace the abraded skin. The new skin generally has a smoother appearance. It is indicated in selected patients for fine wrinkles, scar correction, melasma, and perioral wrinkles. 81

Makeup

The skin, as a most important presentation of a person to its counterparts, is essentially the visual calendar by which the years are measured. 82 Cosmetics of the skin, hair, and nails represent an area of great importance for the practicing dermatologist. Cosmetics aspects of aging skin are of intense interest in most societies and the products now available can actually improve the appearance of the skin.

Lips, mainly the inferior, show alterations due to sun exposure, dryness, scaling, loss of the limits between semimucosa and skin, and atrophy are characteristics of photoaging (Fig. 5). The careful use of a lip liner can avoid the vertical bleeding of lipstick onto the wrinkles of the borders of the lips. It can also enlarge the appearance of thin, atrophic lips and correct the lip line if there is an irregularity due to the removal of a skin cancer or other type of lesion along the vermilion border. 42 The use of specific products for photoprotection of the lips is essential.

If the upper lid has sagged too much, a thin line of color applied just above the lash line may be the best way to enhance the beauty of the eye. 83 Mascara in soft brown or brown-black may be better than midnight blue or jet black. This should be applied carefully. Water-washable mascara is easier on the eyelids and may result in less loss of eyelashes. Careful use of eyeliner may be desirable. It is important to avoid harsh lines; softness is the key. Pencils may be preferable to the straight brown eyeliner. If the upper lids hang heavily, the use of an eyelash curler to lift the lashes up and around the sagging lids may help. The curler must be used before the mascara is applied so that the eyelashes do not stick to the curler. 17,83

Nail cosmetics, in the form of nail polish, repair kits, tips, and sculptures, may not only camouflage a nail disease, but also be the cause of a problem due to the product's use. Skin-care products, in the form of cleansers, toners, exfoliation agents, masks, moisturizers, specialty creams, and antiperspirants/deodorants, may conflict with the treatment or worsen a nail disease. The elderly shows many types of onychodistrophies, as opacification, longitudinal striation (Fig. 6), fungal and/or bacterial infections, onychogryphosis, splinter hemorrhage, subungual hematoma, and others, which are usually facilitated by circulation alteration, repeated microtrauma during life, and postural alterations. These nail lesions must be treated, if possible. The dermatologist must be aware that certain medical and cosmetic products may even be the cause of skin problems besides being hazardous to the nail, as for instance nail polish being the major cause of skin allergy to the eyelids. Care of nails has many benefits, which include improving self-esteem of the patient. 43,84-86

The aged individual has difficulty to efficiently wash hair, thus seborrheic dermatitis and bacterial folliculitis are frequent in this age group. Since most shampoos may dry and irritate scalp of elderly, the best ones for them should not be very efficient in removing oil and should also be nonirritating to the eyes, as the nonionic shampoos. 87

Elderly patients, especially women, use dyes, permanent wave, and other hair products very often, because of the graying and loss of their hair. All these methods may, at the same time they make the hair look better, be hazardous to it with constant use. 4

Hair permanent waves: a permanent wave is designed to last 3–4 months. When hair is permanently waved with a strong waving lotion, the result is hair loss by fracturing at the exit point from the scalp. 88,89

Hair dyes: hair-dyeing products with the ability to lighten, darken, or alter the hair color for various lengths of time have been developed and can be divided into several types: gradual, temporary, semipermanent, and permanent.

Hair additions: it is a semipermanent method of camouflaging partial and localized hair loss. Failure to cleanse the scalp regularly because of the hair addition can result in seborrheic dermatitis and bacterial folliculitis.

Hair integration: another method of supplementing localized hair loss is through the use of hair integration. This technique does not cause traction alopecia and does not use attachment methods. This is an excellent but expensive alternative for alopecia. 88,89
Adverse reactions to cosmetics


The stratum corneum of the elderly is less capable to act as a barrier; thus, it is frequent to see allergic and irritant reactions to cosmetics. They are caused by endogenous and environmental factors and, besides an irritative dermatitis, cosmetics can produce allergic reactions also in elderly patients. They may be acute reaction, irritant dermatitis, mechanical irritation, acneiform eruption, phototoxic reaction, subjective irritation, such as burning, stinging, or itching, contact urticaria syndrome, and delayed hypersensitivity reactions. 48

Conclusion

The cosmetic aging changes of the skin are not a direct threat to the physical well-being of the patient, but their psychological impact, particularly in regard to self-perception, self-esteem, and quality of life, can be significant and even profound. 90,91 As the population of elderly people increases, patients’ dissatisfaction with their aging skin changes will attract more and more the attention of physicians and merit a response for their caring. There are already many ways to attenuate skin aging by the use of topical, injectable, oral, and/or surgical therapies, and the dermatologist is the best specialist to prescribe them to the aging patient. The limitation of sun exposure by avoiding the sun during the peak tanning hours (between 10:00 a.m. and 2:00 p.m.), the use of a sunscreen with a high sun-protection factor, and the use of protective clothing when exposed to the sun are the most important advice physicians can offer to their patients at any age. 82 Even when its use begins at an older age, the constant use of a photoprotector can promote an apparent reversion of photoaging, giving a younger aspect to the skin.

Physicians, especially dermatologists, geriatricians, gerontologists, and plastic surgeons, must know how to use to prescribe cosmetics and toilet articles to this age group because they constitute an important part in the life of the elderly.


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
agatka-a


Dołączył: 05 Lut 2006
Posty: 94


Wysłany: Pią Mar 09, 2007 19:46
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Szukajac materiałów na zajecia znalazłam nawet ciekawy artykuł dotyczący promieniowania UV

Rola UVA w patologii skóry
Post Derm Alerg 2003; XX, 3: 170-175
autorzy: Ingrid Dadej, Julita Wołowiec,
http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id..._subpage=ABSTRACT

Naturalne światło słoneczne osiągające powierzchnię Ziemi należy do zakresu promieniowania elektromagnetycznego. Obejmuje ono promieniowanie podczerwone – cieplne (o dł. fali powyżej 800 nm), światło widzialne (w zakresie od 400 do 800 nm) oraz promieniowanie ultrafioletowe. Na ultrafiolet składają się 3 główne zakresy fal o różnych efektach biologicznych: UVC, UVB, UVA.
UVC – jest promieniowaniem o najkrótszej długości fali, tj. 100–290 nm. Ma najwyższą energię, jest silnie rumieniotwórcze, działa bakteriobójczo, uszkadza rogówkę, ale jest prawie całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową atmosfery i w normalnych warunkach nie dociera do powierzchni Ziemi.
UVB – o długości fali 290 do 320 nm ma bardzo silne właściwości rumieniotwórcze, wywołuje hiperpigmentację i jest odpowiedzialne za oparzenia skóry.
Promieniowanie UVA w zakresie 320–400 nm, jest 100–1 000-krotnie mniej rumieniogenne, natomiast znacznie skuteczniej powoduje powstawanie przebarwień natychmiastowych i opóżnionych. Wyodrębniono 2 zakresy UVA, na podstawie ich odmiennego rumieniotwórczego i barwnikotwórczego potencjału: UVA1 – 340–400 nm; UVA2 – 320–340 nm. Wysokie dawki UVA mogą wzmacniać odczyny rumieniowe wywoływane przez UVB .
Skutki biologiczne oddziaływania promieniowania słonecznego na skórę obejmują reakcje wczesne, tj. rumień i oparzenie słoneczne, pogrubienie naskórka, głównie warstwy rogowej i odległe – związane z uszkodzeniem skóry na poziomie molekularnym i biochemicznym, obejmujące zaburzenia pigmentacji, rozwój zmian przedrakowych i nowotworów oraz przedwczesne starzenie się skóry.
Ogólna ilość światła słonecznego oddziałującego na skórę człowieka jest zmienna i zależy od szeregu czynników, takich jak położenie geograficzne i klimat, zanieczyszczenia środowiska (zmniejszenie warstwy ozonowej atmosfery), pora roku, dnia oraz zawód, tryb życia, wiek, a także sposób ubierania się .
Stopień wrażliwości skóry na światło określa rodzaj karnacji, sprawne funkcjonowanie mechanizmów adaptacyjnych, naprawczych i bariery ochronnej w postaci melaniny. Melanina jest związkiem absorbującym promieniowanie w zakresie UVA, UVB oraz w paśmie światła widzialnego. Pod względem chemicznym jest ona mieszaniną dwóch polimerów: brązowo-czarnej eumelaniny i żółto-czerwono-brunatnej feomelaniny. Eumelaninowe typy skóry (ciemna karnacja) wykazują mniejszą wrażliwość na światło słoneczne i mniejsze ryzyko uszkodzeń skóry pod wpływem promieniowania. Przeciwnie, u osób o jasnej karnacji ryzyko uszkodzeń skóry związanych z ultrafioletem jest większe, w związku z towarzyszącym przemianom cząsteczki feomelaniny pod wpływem UV uwalnianiem rodników tlenowych i tlenu singletowego . Do innych mechanizmów chroniących skórę przed UV należą komórki warstwy rogowej naskórka, odbijające część światła, warstwa lipidowa na powierzchni naskórka, absorbująca światło słoneczne w całym spektrum oraz kwas transurokainowy, obecny w naskórku i pocie.
Pierwsze obserwacje dotyczące udziału promieniowania słonecznego w patologii skóry pochodzą z końca XIX w.
Za główny czynnik odpowiedzialny za rozwój, zarówno wczesnych, jak i późnych następstw oddziaływania światła słonecznego na skórę uważano głównie spektrum UVB. Coraz powszechniejsze w ostatnich latach zastosowanie sztucznych źródeł energii słonecznej w zakresie promieniowania długiego UVA w celach leczniczych (fototerapia i fotochemioterapia) oraz kosmetycznych (solaria) pozwoliło na wykazanie jego szkodliwej roli w patofizjologii zmian posłonecznych.
Jako pierwsze pojawiły się na przełomie lat 60./70. doniesienia o udziale UVA w rozwoju fotodermatoz, głównie wielopostaciowych osutek świetlnych i pokrzywki świetlnej. Następnie wykazano niekorzystne efekty działania UVA na tkankę łączną w obrębie skóry właściwej, prowadzące do fotostarzenia się skóry, zasugerowano jego udział w kancerogenezie nowotworów pochodzenia nabłonkowego, a wg ostatnich badań również melanoma malignum, wreszcie udowodniono jego działanie immunosupresyjne .

Działanie promieniowania UVA jest podstępne, powolne i zależy od kumulacji częstych podostrych ekspozycji. Aż 90–95% docierającego do powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego to promieniowanie UVA . Nie jest ono, tak jak promieniowanie UVB, osłabiane przez warstwę ozonową atmosfery, przenika przez chmury i szkło, a jego natężenie nie zależy od pory dnia. Zakres promieniowania UVA jest 2-krotnie szerszy niż UVB. Większa długość fal powoduje przenikanie do warstwy siateczkowatej i brodawkowatej skóry właściwej ponad 50% UVA, podczas gdy promienie UVB są w 90% zatrzymywane przez warstwę rogową naskórka . Stwierdzono, że UVB wpływa głównie na keratynocyty i komórki Langerhansa, natomiast UVA penetrując głębiej, oddziałuje na fibroblasty, komórki dendrytyczne skóry, komórki śródbłonka naczyń i komórki nacieku zapalnego, w tym limfocyty T, komórki tuczne oraz granulocyty . UVA nie daje reakcji obronnej skóry w postaci rumienia, a dodatkowo stosowanie preparatów ochronnych w zakresie UVB sprzyja przedłużonej ekspozycji na UVA, nasilając odległe niekorzystne skutki działania skumulowanego.

Wpływ UVA na procesy zewnątrzpochodnego starzenia się skóry

Długotrwała ekspozycja na UV może powodować wiele niekorzystnych zmian struktury, funkcji i wyglądu skóry, określanych jako starzenie skóry spowodowane światłem czyli photoaging. W odróżnieniu od starzenia wewnątrzpochodnego, zjawiska zachodzące w skórze pod wpływem światła nie mają pierwotnie zanikowego charakteru, ale związane są z przewlekłym procesem zapalnym doprowadzającym do zmian degeneracyjno-wytwórczych, dlatego na poziomie tkankowym określane są mianem dermatoheliosis . W obrazie klinicznym przedwczesnego słonecznego starzenia skóry dominują głębokie zmarszczki i bruzdy, przesuszenie i nadmierne rogowacenie naskórka, przebarwienia, teleangiektazje, atrofia przy jednoczesnych zmianach przerostowych (charakterystyczna grudkowatość związana z elastozą, rogowacenie słoneczne i łojotokowe) oraz utrata elastyczności skóry . Promienie UVB odpowiedzialne są głównie za uszkodzenie naskórka – ogniskową hiperkeratozę, pojawienie się cech atypii z obecnością komórek fotodyskeratotycznych, uszkodzenie bariery lipidowej oraz zmiany w obrębie komórek Langerhansa, co prowadzi do upośledzenia nadzoru immunologicznego skóry. UVA w obrębie naskórka wzmacniają niekorzystne efekty działania UVB, przede wszystkim jednak penetrując głębiej do strefy podnaskórkowej oraz warstwy brodawkowatej i siateczkowatej skóry właściwej powodują uszkodzenie strukturalne i funkcjonalne tkanki łącznej .Zmiany w skórze właściwej dotyczą głównie kolagenu i elastyny oraz naczyń krwionośnych. Dochodzi do upośledzenia mikrokrążenia i zaburzenia angiogenezy. Włókna sprężyste stają się ścieńczałe i pofragmentowane. Najbardziej charakterystyczne dla zewnątrzpochodnego, w tym również słonecznego starzenia się skóry jest zjawisko elastozy, tj. nagromadzenie nieprawidłowych mas elastyny . Elastoza związana jest z degradacją fibryliny na granicy skórno-naskórkowej, białka sieciującego włókna elastynowe. Brak prawidłowego kompleksowania tych włókien doprowadza do powstania zbitych konglomeratów elastyny w skórze właściwej. Zaburzona jest funkcja proteoglikanów i glikozaminoglikanów wiążących wodę i choć w związku z mobilizacją procesów regeneracyjnych ilość ich znacznie wzrasta, nie mają one zdolności łączenia się z kolagenem. Przewlekłe oddziaływanie UVA powoduje podostry stan zapalny skóry właściwej, z uwalnianiem cytokin, głównie IL-1 alfa i IL-1 beta oraz IL-6, aktywujących enzymy proteolityczne odpowiedzialne za degradację kolagenu i elastyny oraz naczyń . Aktywacja metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej pod wpływem długiego zakresu UV wykorzystana została w fototerapii skórnych postaci twardziny . Uważa się, że swoistym markerem działania UVA jest zwiększone odkładanie się lizozymu i alfa-1 antytrypsyny na włóknach elastynowych, charakterystyczne dla wczesnego etapu elastozy związanej z ekspozycją na UV . Ponadto UVA przyczynia się do destrukcji włókien podporowych poprzez wzmacnianie wpływu promieniowania UVB na ekspresję genów stymulujących ich syntezę . Nowsze badania wskazują na znaczący udział mutacji DNA w obrębie mitochondriów w zjawiskach posłonecznego starzenia się skóry .
Manifestacja opisanych wyżej zmian może zachodzić już po 5-tygodniowej ekspozycji na promieniowanie rzędu 20 J/cm2, kumulacja powtarzanych ekspozycji w dłuższym czasie daje kliniczne objawy starzenia się skóry .
Duże dawki promieniowania UVA mogą powodować zmiany podobne do obserwowanych po długotrwałym narażeniu na szerokie spektrum światła słonecznego .

Udział UVA w kancerogenezie

Promieniowanie ultrafioletowe jest jednym z lepiej poznanych czynników, powodujących rozwój nowotworów skóry, choć nie do końca poznane są mechanizmy, poprzez które indukowana jest transformacja nowotworowa. Niewątpliwie proces kancerogenezy w obrębie skóry jest z jednej strony wynikiem mutagennego działania UV na komórki naskórka, z drugiej ma związek ze swoistą immunosupresją, umożliwiającą progresję nowotworów. Wykazano, że UVB i UVA doprowadzają do uszkodzenia DNA na drodze różnych mechanizmów. UVB prowadzi do powstania mutacji w obrębie genów regulujących wzrost i różnicowanie komórek, tj. protoonkogenów, które w wyniku mutacji uaktywniają się stając się onkogenami i antyonkogenów, tj. genów supresorowych transformacji nowotworowej, z których najistotniejszą rolę odgrywa gen p-53. Aktywacja tego genu przez uszkodzone nici DNA prowadzi poprzez jądrową fosfoproteinę do zatrzymania podziałów komórkowych w fazie G1, umożliwiając zaistnienie procesu reparacji DNA. Jeżeli do naprawy DNA nie dochodzi, uruchamiane zostają mechanizmy prowadzące do planowanej śmierci komórki czyli apoptozy. Mutacje w obrębie tego genu prowadzą do utraty zdolności supresorowej i niekontrolowanego powielania zmienionych nukleotydów . Nieprawidłowe działanie enzymatycznych systemów reparacji DNA jest przyczyną nowotworzenia w przebiegu Xeroderma pigmentosum . Mutacje genu p-53 stwierdzono w nowotworach pochodzenia nabłonkowego BCC i SCC, których rozwój koreluje z intensywnością ekspozycji na UV . Decydującą rolę mutagenną rolę odgrywa tu UVB, ale UVA pełni rolę kofaktora .
Udowodniono, że energia UVA doprowadza do uszkodzenia nici DNA za pośrednictwem wolnych rodników: nadtlenku wodoru, tlenu atomowego, anionu nadtlenkowego, które powstają w wyniku absorpcji promieniowania UVA przez endogenne substancje uczulające na światło, np. flawiny, porfiryny, melaniny i potencjalnie prowadzić mogą do mutacji i aberracji chromosomowych, których następstwem jest uszkodzenie komórki i kancerogeneza . Ponadto tlen atomowy i aniony nadtlenkowe utworzone przez UVA1 (340–400 nm) mogą powodować uszkodzenia mitochondriów i indukować apoptozę w hodowlach komórkowych . Chromofory i substancje światłouczulające występujące w skórze różnią się pomiędzy sobą spektrami absorpcji, pochłaniając promieniowanie UVA o różnych zakresach, dlatego różne długości fal UVA prowadzą do powstania mutacji w różnych liniach komórek . W badaniach nad efektami mutagennymi promieniowania ultrafioletowego A i B na poziomie nici DNA stwierdzono, że oba te zakresy fal wywołują odmienne typy mutacji. Mutacje wywołane przez UVB polegają na tranzycji tyminy w miejsce cytozyny (C-T, lub CC-TT), natomiast UVA wywołuje najczęściej tranzycje guaniny w miejsce tyminy (T-G), lub tzw. tranzycje tandemowe (TT-GG) .
W hodowli fibroblastów ludzkiej skóry poddanej naświetlaniu przy użyciu światła monochromatycznego wykazano, iż promieniowanie należące do zakresu widma UVA wywołuje uszkodzenia oksydacyjne zasad DNA. Stwierdzono również, że wywołana światłem słonecznym całkowita ilość mutacji specyficznych dla UVA jest równa lub przewyższa całkowitą liczbę zmian w DNA powstających pod wpływem UVB . Mutagenne działanie UVA potwierdzono in vivo. W bezpośrednich badaniach na skórze ludzkiej naświetlano skórę pośladków zdrowych ochotników promieniami UVA lub sztucznym światłem słonecznym (UVA + UVB), przyjmując jako kryterium oceny uszkodzenia DNA obecność dimerów pirymidyny i wzrost ekspresji białka p-53 jako wyraz aktywacji procesów naprawczych DNA. Ilość wytworzonych dimerów pirymidyny była podobna. Małe dawki promieniowania UVA powodowały wzrost ekspresji p-53 w keratynocytach podstawnych, natomiast większe we wszystkich warstwach naskórka, podobnie jak dawka rumieniowa sztucznego światła słonecznego .
Działanie kancerogenne długich fal UV potwierdzono również w odniesieniu do melanocytów. W hodowli ludzkich melanocytów stwierdzono, że feomelanina i/lub pośrednie produkty na drodze powstawania melaniny są chromoforami, które wchodzą w reakcję z UVA i poprzez aktywne rodniki prowadzą do uszkodzenia nici DNA, przy czym uszkodzenia te są większe niż w liniach hodowlanych fibroblastów, a zatem melanina i jej pochodne wydają się nasilać uszkodzenia DNA, powstające w wyniku działania UVA . Aktualnie brak jest udokumentowanych dowodów na możliwośc rozwoju czerniaka u ludzi pod wpływem promieniowania UVA. Udowodniono natomiast, że UVA może sprzyjać rozwojowi czerniaków i zmian przedczerniakowych na modelach zwierzęcych. W badaniach nad indukowaniem rozwoju czerniaka u barwnych ryb z gatunku Xiphophorus, u których dość często czerniak występuje wykazano, że największą zdolność wywoływania czerniaka ma promieniowanie o długości fali 365 nm, a więc zakresu UVA . W doświadczeniach na oposach, poddanych długotrwałym naświetlaniom promieniowaniem UVA stwierdzono rozrost melanocytów, mogący potencjalnie prowadzić do rozwoju omawianego nowotworu .
Ponadto, w niektórych badaniach epidemiologicznych zasygnalizowano zwiększenie ryzyka występienia czerniaka u osób korzystających z solariów , stosujących zewnętrzne preparaty chroniące przed światłem w zakresie UVB , a także u pacjentów poddawanych PUVA-terapii . Według zebranych danych długie promienie ultrafioletowe mogą odgrywać rolę w patogenezie czerniaka.

Immunosupresja zależna od UVA

Znane od wielu lat prokancerogenne działanie ultrafioletu skłoniło do poszukiwania dowodów na jego działanie modyfikujące układ immunologiczny. Wykazano, że promienowanie UV indukuje immunosupresję, ale dokładny mechanizm i udział poszczególnych zakresów promieniowania, zwłaszcza UVA w tym procesie jest dość słabo poznany. Niewątpliwie UV hamuje reakcje nadwrażliwości kontaktowej, zarówno w fazie indukcji, jak i reakcje typu opóźnionego, przy czym supresja ta jest uogólniona, niezależna od naświetlanej okolicy . Wpływ na odpowiedź immunologiczną zachodzi poprzez modyfikację ilości, morfologii i funkcji komórek dendrytycznych naskórka, a także indukcję wydzielania prostaglandyn, neuropeptydów i cytokin o różnych immunomodulujących efektach działania . Zainicjowanie fotoimmunosupresji ma również związek z izomeryzacją kwasu transurokainowego (UCA) w formę cis, która pośrednio zaburza funkcje komórek prezentujących antygen. Istnieją przypuszczenia, że promieniowanie UVA może mieć wpływ na zapoczątkowanie tej przemiany w naskórku . Wykazano, że cis-UCA podany miejscowo na nienapromieniowaną skórę hamuje reakcje późnej nadwrażliwości w stosunku do różnych antygenów (np. wirusa opryszczki typu I, alergenów kontaktowych), co zależy od swoistych limfocytów Ts . UVA, podobnie jak UVB może powodować w stopniu zależnym od dawki zmniejszenie liczby i funkcji komórek Langerhansa, co osłabia ich zdolność do prezentacji antygenów limfocytom T . W badaniach in vitro posiadający właściwości antyoksydacyjne glutation hamował zależną od UVA supresję prezentacji antygenu, stąd hipoteza, że UVA działa immunosupresyjnie przynajmniej częściowo na drodze oksydacji .
Istnieją domniemania, że zmiany immunologiczne pod wpływem UVA mogą być związane z pojawieniem się limfocytów T supresorowych, przyśpieszających apoptozę komórek Langerhansa , osłabieniem mechanizmów naprawczych (endonukleaz) , a także stymulacją produkcji cytokin o właściwościach immunosupresyjnych, zwłaszcza IL-10, hamującej produkcję interferonu gamma przez limf. Th1 i zaburzającej prezentację antygenów . IL-10 jest również antagonistą receptora prozapalnej IL-1 wydzielanej przez aktywowane keratynocyty . Niektóre neuropeptydy, takie jak np. alfa-MSH, syntetyzowane w zwiększonej ilości przez poddane ekspozycji na promieniowanie UVB i UVA1 keratynocyty wykazują działanie przeciwzapalne, hamując m.in. wydzielanie cytokin prozapalnych, ale także immunosupresyjne, czego wyrazem jest zahamowanie odpowiedzi komórkowej . Pojawiły się również doniesienia o zwiększonej produkcji prostaglandyn przez naświetlane keratynocyty, głównie hamującej procesy prezentacji antygenu prostaglandyny E . Dodatkowo immunosupresyje działanie omawianego spektrum UV wzmacnia występujące pod jego wpływem zmniejszenie ekspresji cząstek adhezyjnych ICAM-1 na keratynocytach i komórkach Langerhansa .

UVA i fotodermatozy

Długie promienie UV odgrywają również znaczącą rolę w etiologii chorób skóry związanych z nadwrażliwością na światło słoneczne.
Należą tu fotodermatozy idiopatyczne, wynikające z wrodzonej lub nabytej utraty właściwości ochronnych skóry przed promieniowaniem UV oraz związane z endo- lub egzogennymi czynnikami uwrażliwiającymi na światło. Do grupy nabytych fotodermatoz idiopatycznych zalicza się przede wszystkim wielopostaciowe osutki świetlne (PLE), które wg niektórych autorów dotyczą do 10% populacji i uzależnione są głównie od fal UVA. Stwierdzono, iż promieniowanie UVA u chorych z PLE nasila ekspresję genów w keratynocytach odpowiedzialnych za produkcję prozapalnych cząsteczek np. ICAM-1 . Do omawianej grupy fotodermatoz należą pokrzywki świetlne (typ II – UVA-zależny); przewlekłe świetlne zapalenie skóry i opryszczki ospówkowate (nadwrażliwość w zakresie szerokiego widma UV od UVB przez UVA po światło widzialne) . Wśród schorzeń przebiegających z utratą właściwości ochronnych skóry przed światłem słonecznym wymienić należy związane z brakiem fizjologicznych czynników ochronnych bielactwo i fenyloketonurię oraz grupę uwarunkowanych genetycznie schorzeń metabolicznych, tj. skórę pergaminową i barwnikową, zespół Rothmunda-Tompsona, zespół Blooma, zespół Cocayne’a, a także porfirie, choroby przemiany materii, np. pelagrę .
W szeregu dermatoz niezwiązanych pierwotnie przyczynowo ze światłem słonecznym może być ono czynnikiem wyzwalającym lub zaostrzającym ich przebieg, np. LE, choroba Dariera, pityriasis rubra pilaris, opryszczka wirusowa, trądzik różowaty. Również u części chorych z łuszczycą, atopowym zapaleniem skóry, łojotokowym zapaleniem skóry, promieniowanie słoneczne może odpowiadać za nasilenie zmian skórnych .
Odczyny patologiczne skóry indukowane endo- lub egzogennymi substancjami światłoczułymi obejmują reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne .
Odczyny fototoksyczne, znacznie częstsze niż fotoalergiczne zależne są od dawki uwrażliwiającej substancji i mogą wystąpić już po pierwszej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, klinicznie mając postać oparzenia posłonecznego z reakcją pęcherzową włącznie i następową hiperpigmentacją. Do substancji fototoksycznych należą furokumaryny, związki pochodzenia roślinnego, wśród nich psoraleny i olejek bergamotowy, przetwory smołowcowe i ich pochodne – dziegcie, antracen, benzen, toluen, ksylen, fluoresceina, eozyna, niektóre antybiotyki – głównie tetracykliny i sulfonamidy, niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne, błękit metylenowy i siarczan kadmu. W praktyce odczyny fototoksyczne najczęściej mają charakter polekowy lub powstają w wyniku kontaktu z substancjami pochodzenia roślinnego, w tym olejkami eterycznymi zawartymi w perfumach (tzw. photophytodermatitis, berloque dermatitis). Odczyny fotoalergiczne wymagają powtarzającego się kontaktu z czynnikiem uczulającym, nie są zależne od jego dawki i dawki promieniowania. Występują znacznie rzadziej, przybierają postać wyprysku i zwykle mają znacznie cięższy przebieg, także z uwagi na możliwość przekształcenia się ich w przetrwałą postać nadwrażliwości na światło. W grupie substancji fotoalergicznych znajdują się: trankwilizery, sulfonamidy, tetracykliny, niektóre NPLZ, tiazydy, antyhistaminika, niektóre substancje zapachowe, perfumy i alergeny pochodzenia roślinnego .
Według danych literaturowych 70% fototoksyn i fotoalergenów jest uaktywniana przez UVA . Uważa się, iż na poziomie komórkowym mechanizm ww. reakcji polegać może na aktywacji substancji fotodynamicznej, związanej z komórkami naskórka lub skóry właściwej, w wyniku czego dochodzi do wzbudzenia elektronów z powstaniem nietrwałych form jonowych, które wracając do stanu wyjściowego emitują energię odpowiedzialną za reakcje zapalne oraz procesy destrukcyjne w obrębie struktur komórkowych. Reakcje fototoksyczne, w których dochodzi do absorpcji UVA mogą przebiegać w obecności tlenu z wytworzeniem wolnych rodników odpowiedzialnych za zniszczenie komórki lub jej elementów i bez jego udziału, gdzie powstałe w wyniku pochłonięcia wiązki UVA produkty toksyczne wchodzą w reakcję z cząsteczkami czy strukturami pochodzenia endogennego, np. DNA. W reakcjach fotoalergicznych IV typ reakcji immunologicznej jest możliwy w związku z powstającymi pod wpływem światła aktywnymi fotoproduktami, zdolnymi do przyłączenia białka i utworzenia pełnego antygenu .
Szczegółowe poznanie wpływu promieniowania ultrafioletowego na skórę i układ immunologiczny stwarza możliwość zwiększenia skuteczności działań profilaktycznych w odniesieniu do skóry zdrowej, jak i racjonalnego wykorzystania poszczególnych zakresów fal w celach terapeutycznych, w zakresie wielu patologii skóry.

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Sob Mar 10, 2007 20:06
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Rzecz warta przeczytania, czyli co swiadczy o atrakcyjnosci twarzy, tekst napisany przez antropologa
Bardzo ciekawy artykul - ale uprzedzam dlugi Wink

Atrakcyjność twarzy: Ogólne wzorce preferencji na twarz
http://www.staff.amu.edu.pl/~krzychu/literature...06faca_gen_pl.doc

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Nie Mar 11, 2007 22:53
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Archiwum czasopisma Herba Polonica:
http://www.iripz.pl/page.php/1/0/show/100/

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Czw Mar 15, 2007 18:18
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Troche z innej beczki Wink
wazny raport:
Raport „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006”
http://www.undp.org.pl/kobiety/raport_unfpa.pdf
na temat raportu ukazalo sie dzisiaj wiele publikacji, ciekawy wstep z GW:
" Jak Polka to robi
Polka wcześnie wychodzi za mąż i rzadko się rozwodzi. I choć lubi seks i najrzadziej w Europie stosuje antykoncepcję hormonalną, ma najmniej dzieci na kontynencie. A oficjalnie aborcji w Polsce nie ma"
http://www.gazetawyborcza.pl/1,75476,3987867.html

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Poly


Dołączył: 24 Sty 2006
Posty: 1701


Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 23:31
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Skóra złe humory ma Wink :

http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,56377,3902920.html

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Poly


Dołączył: 24 Sty 2006
Posty: 1701


Wysłany: Wto Lip 03, 2007 20:51
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Cytat:
Antyutleniacz antyutleniaczowi nierówny

O antyutleniaczach i ich właściwościach, w tym o walce ze starzeniem się, mówi się od kilku lat bardzo dużo. Tak naprawdę niewiele jednak wiadomo, jak zachowują się one we wnętrzu ludzkiego organizmu. Specjaliści ds. żywienia z Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa postanowili więc zbadać tę kwestię. Z wynikami ich dociekań można się zapoznać w aktualnym wydaniu pisma Journal of the American College of Nutrition.

Zespół prowadzony przez Ronalda Priora sprawdzał, jak jedzenie różnych owoców wpływa na wolontariuszy. Tuż po strawieniu czarnych jagód, wiśni, suszonych śliwek, soku z suszonych śliwek, winogron, kiwi oraz truskawek mierzono antyutleniające właściwości plazmy ich krwi (ang. plasma antioxidant capacity, AOC).

Seria eksperymentów potwierdziła coś, co eksperci podejrzewali od dawna: że antytutleniacze są dość skomplikowanymi substancjami i część z nich jest łatwiej, a część trudniej absorbowania z pokarmów, a następnie wykorzystywana. Śliwki zawierają dużo przeciwutleniaczy, lecz ich jedzenie nie powodowało wzrostu właściwości antyutleniających osocza ochotników. Prior uważa, że najważniejszym tego typu związkiem fioletowych owoców jest kwas chlorogenowy, związek trudno przyswajalny dla człowieka. Podobnie sprawa ma się z czarnymi jagodami. Trzeba ich zjeść ponad pół kubka, aby wzrost AOC stał się zauważalny.

Gdy badani delektowali się winogronami i kiwi, wzrost przeciwutleniających właściwości plazmy był wyraźnie widoczny. Na razie nie wiadomo jednak, jaki ich składnik odpowiada za zaobserwowany efekt.

Trzeba przeprowadzić dalsze badania, które wykażą, czy zwiększona wartość AOC przekłada się na obniżone ryzyko wystąpienia chronicznych chorób degeneracyjnych.

http://kopalniawiedzy.pl/wiadomosc_3270.html

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Saskia


Dołączył: 18 Sty 2006
Posty: 502


Wysłany: Nie Paź 28, 2007 21:50
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Duzo ciekawych rzeczy do przeczytania

Aging under the Microscope:
http://www.nia.nih.gov/NR/rdonlyres/0161ED5A-4D...icroscope2006.pdf

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Poly


Dołączył: 24 Sty 2006
Posty: 1701


Wysłany: Pią Sty 25, 2008 13:06
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


Totalne przejęcie

Cytat:
Australijska nastolatka Demi-Lee Brennan jest pierwszym na świecie człowiekiem, u którego po przeszczepie wątroby doszło do zmiany grupy krwi na grupę dawcy. Ponadto jego układ odpornościowy niemal całkowicie "podmienił" jej własny. Okazało się bowiem, że komórki macierzyste z wszczepionego narządu spenetrowały szpik kostny dziewczyny. Ryzyko odrzucenia zmalało właściwie do zera, można więc było zrezygnować z przyjmowania leków immunosupresyjnych (The New England Journal of Medicine).

Po konsultacjach wewnątrzszpitalnych i na arenie międzynarodowej okazało się, że nikt nie słyszał wcześniej o takim przypadku. Lekarze ze Szpitala Dziecięcego Westmead, Uniwersytetu w Sydney i Australian National Liver Transplant Unit nadal zajmują się badaniem tego fenomenu.

Gdy dziewczynka miała 9 lat, wystąpiła u niej niewydolność wątroby. Dziewięć miesięcy po przeszczepie zdumieni medycy zauważyli opisane wyżej zmiany. Jak mówi hepatolog, dr Michael Stormon, teraz Demi-Lee jest zdrową 15-latką. Przyznaje też, że mamy do czynienia z sytuacją przypominającą przeszczep szpiku kostnego, którego przecież wcale nie było. Obecnie Australijka jest pacjentką ambulatoryjną.

Naukowcy zastanawiają się, czy przypadek Brennan może mieć jakieś implikacje dla transplantologii. W końcu jednym z podstawowych problemów jest ryzyko odrzucenia przeszczepionego organu. Niewykluczone, że dziewczynie poszczęściło się dzięki pewnemu splotowi wydarzeń. Po operacji doszło do zakażenia, co mogło pozwolić namnożyć się komórkom macierzystym dawcy.

http://kopalniawiedzy.pl/wiadomosc_5762.html

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Bobolka


Dołączył: 01 Lis 2009
Posty: 1


Wysłany: Nie Lis 01, 2009 14:49
Temat postu: Ciekawer artykuły na temat kosmetyków, zdrowego stylu życia
Odpowiedz z cytatem


Polecam portal internetowy

http://www.yaacool.pl

Znajduje się tam także ciekawy artykuł na temat działania botoksu

http://www.yaacool.com/index.php?article=644

Co to jest botoks?
Za nazwą botoks kryje się toksyna paraliżująca nerwy, zwana toksyną botulinową. Jest ona pochodzenia naturalnego − wytwarza ją bakteria Clostridium botulinum. Ta znowu zawdzięcza swoją nazwę łacińskiemu słowu botulus, co oznacza "kiełbasę” − rozwija się bowiem w psującej się kiełbasie (jad kiełbasiany). Botoks jest stosowany w postaci białego proszku, który lekarz rozpuszcza w surowicy.


Jak działa botoks?
Prawidłowo działające zakończenia nerwowe uwalniają neuroprzekaźnik zwany acetylcholiną. Sprawia ona, że zaopatrzony w nerw mięsień porusza się. Botoks ingeruje w ten mechanizm, zapobiegając uwalnianiu acetylcholiny. Efekt jest taki, że mięsień przestaje się ruszać. Dlatego też skóra nad mięśniem pozostaje gładka, a twarz wygląda na wypoczętą. W ten sposób można unieruchomić każdy mięsień na twarzy.


Od kiedy stosuje się botoks?
W latach 90. minionego wieku zaczęto stosować botoks do leczenia zeza lub kręczu szyi. W terapii przeciwzmarszczkowej pojawił się jednak pod koniec lat 90. Ostatnio zaczęto także stosować botoks do zwalczania nadmiernej potliwości dłoni, stóp i pach.


Czy leczenie botoksem ma skutki uboczne?
Czasami pojawiają się bóle głowy. Bardzo rzadko dochodzi do nieznacznego pogorszenia samopoczucia, zaczerwienia, obrzęku lub krwawienia w miejscu wkłucia. Jeśli dawka botoksu jest zbyt silna, twarz jest napięta niczym maska. Pojawić się może również opadanie powieki w przypadku, kiedy mięsień ją unoszący zostanie osłabiony. Bardzo rzadko opadają brwi. W przypadku zabiegów w obrębie ust możliwe są ograniczenia podczas jedzenia i picia, zaburzenia mowy i skrzywiony uśmiech. Tego typu skutki uboczne całkowicie ustępują.


Na jakie zmarszczki botoks działa najlepiej?
Przede wszystkim botoks stosuje się w przypadku zmarszczek mimicznych, zwłaszcza poziomych zmarszczek na czole, zmarszczek złości (pomiędzy brwiami) i tzw. "kurzych łapek”. Znajduje także zastosowanie w przypadku zmarszczek na szyi, opadających kącików ust i w obrębie dekoltu.


Jak przebiega zabieg?
Najpierw oczyszcza się i dezynfekuje skórę pacjenta. Następnie w odpowiedni mięsień lub pod powierzchnię skóry wstrzykiwana jest substancja czynna. Zabieg jest raczej bezbolesny, ponieważ igła do zastrzyku jest bardzo cienka.


Kiedy nie można stosować botoksu?
W czasie ciąży lub karmienia piersią powinno się zrezygnować z botoksu. Jeśli ktoś cierpi na chorobę mięśni lub nerwów, zażywa leki rozluźniające mięśnie lub określone antybiotyki, powinien także powstrzymać się od zabiegu. W takich przypadkach działanie botoksu (które polega na paraliżowaniu mięśni) mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie.


Czy zaleca się łączenie botoksu z innymi kuracjami przeciwzmarszczkowymi?
Jeśli zmarszczki są bardzo głębokie lub nie powstały w wyniku ruchów mimicznych, botoks może być nieodpowiednim lub niewystarczająco skutecznym środkiem. W takim przypadku można zastosować inny zabieg z zastosowaniem tzw. fillerów (wypełniaczy).


Ile kosztuje zabieg?

[url][/url]

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Pseudonim


Dołączył: 24 Paź 2009
Posty: 316


Wysłany: Nie Lis 15, 2009 16:34
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2577647/?tool=pmcentrez

Dieta : kwasy omega -3 selen cynk , chrom , cukier a trądzik , poruszona kwestia kurkumy , bardzoo ciekawe dużo informacji

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Pseudonim


Dołączył: 24 Paź 2009
Posty: 316


Wysłany: Sro Lis 18, 2009 18:40
Temat postu:
Odpowiedz z cytatem


http://www.polscc.org/index.php?option=com_cont...=47&Itemid=41

Dużo ciekawych polskich artykułów z dzieziny kosmetologii , cellulit , trądzik wszystko...
Kolejny bardzo ciekawy teskt o starzeniu się skóry :

http://www.viamedica.pl/gazety/gazetaK/darmowy_...amp;indeks_art=67

KOlejna strona , darmowe artykuły medyczne ze wszystkich dziedzin medycyny po włosku, francusku,niemiecku,hiszpańsku i angielsku :

http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medical.php

Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Strona 1 z 2
Wyświetl posty z ostatnich:  
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu Forum Urody Strona Główna » Ogólna tematyka
Idź do strony 1, 2  Następny
Skocz do:  

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Kontakt  Prywatność
© Forum Urody
Powered by phpBB